[quote author=citroentje link=topic=6295.msg135586#msg135586 date=1280724441] En ik gebruik hierbij nog een 3e optie :P Als ik een draad doormoet verbinden gebruik ik deze dingen : http://www.ripcamarine.com/epages/01020081.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/ripca2.testwebshop.nl/Products/T4060002-100 Deze kun je gewoon met een verfstripper al om de draden 'solderen'. Sodra de verbinding is gemaakt, is hij meteen luchtdicht, dus corrosief niet meer aan te tasten. Vroeger wel met Scotchdingen bezig geweest, maar meteen mee gestopt. Door de vele slechte contacten die het opleverde. Voor mij iig. niets anders meer! Dit soort soldersleeves zijn al zeer lang in de markt. ik heb er mee gewerkt in dienst om er nood reparaties in f16's te maken e.d.. wij deden ze krimpen met ir. mooie verbinding met lijm ringen en soldeer ringen. weet alleen niet waar ik ze kan krijgen. er zijn er ook die bedoeld zijn voor aftakkingen

[quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135826#msg135826 date=1280832081] [quote author=HHahn link=topic=6295.msg135820#msg135820 date=1280830082] Weet ik, maar de de enige andere (twee) hellingschakelaars die Conrad heeft, voldoen niet qua elektrische specificaties. Ik neem aan dat je deze dan bedoelt? http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=185258 Inderdaad, en deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=185271 [quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135826#msg135826 date=1280832081] Die kan idd maar 10mA schakelen, maar dt kun je eenvoudig versterken met een transistor en een relais of zelfs met enkel een Darlington-transistor. Met je huidige "busje" moet je ook al wat gaan toevoegen om te ontdenderen, dus dat mag geen probleem zijn. OK, maar ik had niet verwacht dat die 700444 zó gevoelig zou zijn. [quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135826#msg135826 date=1280832081]

Inderdaad is uitschakelen geen probleem. Een inschakelvertraging lijkt me prima, MITS de vertragingstijd wordt afgebroken als het schakelaartje halverwege weer uitschakelt. Het gaat er juist om dat korte schakelpieken geen effect mogen hebben.

Dat moet volgens mij te doen zijn met de basis van deze schakeling: een RC-netwerk. http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000068.gif Als je uitgaat van S1, P1, C1 en T1 kom je al een heel eind. (...) Is S1 lang genoeg dicht geweest dan gata T1 in geleiding en kun je daarmee een relais sturen of als T1 zwaar genoeg is rechtstreeks kun je er je verlcihting rechtstreeks mee schakelen. Dat zal allemaal best, maar mijn "ervaring" met het zelf maken (of modificeren) van elektronica is zodanig dat ik daar toch liever een deskundige(r) bijhaal. Ik ken er genoeg, dus dat komt wel goed. In elk geval bedankt voor de moeite.

[quote author=HHahn link=topic=6295.msg135820#msg135820 date=1280830082]leek het me qua ruimte gunstiger uitkomen met de "dwarslopende" draad, en ik heb die "dwarse" stekkertjes toch. Qua ruimte is het zeker niet verkeerd: ik buig noodgedwongen nu de hulsjes onder 45º na montage om de panelen "vrij" te houden van de stekkertjes.

Weet ik, maar de de enige andere (twee) hellingschakelaars die Conrad heeft, voldoen niet qua elektrische specificaties.

Ik neem aan dat je deze dan bedoelt? http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=185258 Die kan idd maar 10mA schakelen, maar dt kun je eenvoudig versterken met een transistor en een relais of zelfs met enkel een Darlington-transistor. Met je huidige "busje" moet je ook al wat gaan toevoegen om te ontdenderen, dus dat mag geen probleem zijn.

Inderdaad is uitschakelen geen probleem. Een inschakelvertraging lijkt me prima, MITS de vertragingstijd wordt afgebroken als het schakelaartje halverwege weer uitschakelt. Het gaat er juist om dat korte schakelpieken geen effect mogen hebben.

Dat moet volgens mij te doen zijn met de basis van deze schakeling: een RC-netwerk. Als je uitgaat van S1, P1, C1 en T1 kom je al een heel eind. De ingewikkelde constructie met het tweede relais-contact laat je weg en in plaats daarvan zet je een weerstand parrallel aan C1. De waarde zou je proefondervindelijk moeten vaststellen. S1 kan dan via P1 en R1 C1 opladen tot deze boven de drempelspanning van T1 komt. Maar als S1 tussentijds open gaat kan dan via de extra weerstand (in dit schema feitelijk R3) de lading weer wegtrekken. Is S1 lang genoeg dicht geweest dan gata T1 in geleiding en kun je daarmee een relais sturen of als T1 zwaar genoeg is rechtstreeks kun je er je verlcihting rechtstreeks mee schakelen.

[quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135781#msg135781 date=1280790904] [quote author=HHahn link=topic=6295.msg135746#msg135746 date=1280771046] Als ik een stukje isolatie halverwege de draad verwijder, dus zonder de draad door te knippen, kan ik een draad die bijv. door of langs de drempel loopt gewoon omhoog leiden naar het schakelaartje, en hem vandaaruit weer naar beneden, langs de volgende drempel, verder leiden. Zeker een bruikbare techniek, OOK met "gewone" schoentjes met huls: dan strip je namelijk een deel en vouwt dan het gestripte deel dubbel. Dat deel steek je dan in het scheontje "et voila"... Maar met de routing die ik zelf gebruik heb ik vanaf 1 van de twee aansluitingen van de achter- schakelaars maar 1 draad lopen en 2 vanaf de andere, dus ik doe het altijd met lossen stukken MET aftakking. En alles ligt zo dicht bij elkaar dat je dat amper draad kost. Dat had ik ook al bedacht (en dan eventueel met een blauw stekkertje, voor dikkere draad). Alleen leek het me qua ruimte gunstiger uitkomen met de "dwarslopende" draad, en ik heb die "dwarse" stekkertjes toch.

Net even de datasheet bekeken en het probleem zit bij het schakelaartje. Volgens die sheet levert Conrad namelijk de CW1300-1 (kruisje in het datablad) en die is ook geschikt voor vibratiedetectie...

Weet ik, maar de de enige andere (twee) hellingschakelaars die Conrad heeft, voldoen niet qua elektrische specificaties.

Maar wat is voor jou de uit-stand? Verticaal met de pootjes omhoog? Zodat 'ie over ongeveer 150º draait als de klep open staat?De differentiaalhoek is namelijk maar 15º, dus dan is het toch gewoon TE gevoelig.

Ik monteer hem zodanig dat hij ongeveer halverwege het "traject" van de achterklep horizontaal zit (dus schakelt). Dan is de klep net iets onder horizontaal.

Niks kant-en-klaar, maar ik weet wel wat waarop je misschien kunt voortborduren: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/68/diversen/relaisvertraging.html Maar dit is eigenlijk een inschekelvertraging; S1 moet een kleine poos aan staan voordat T1 in geleiding gaat. En de uitschakelvertraging heb je helemaal niet nodig...

Inderdaad is uitschakelen geen probleem. Een inschakelvertraging lijkt me prima, MITS de vertragingstijd wordt afgebroken als het schakelaartje halverwege weer uitschakelt. Het gaat er juist om dat korte schakelpieken geen effect mogen hebben. Aanvulling: Ik heb even naar bovengenoemd schakelingetje gekeken, maar hij schakelt in de plusleiding. Dat zou een heel andere bedrading vergen. Dus ik zal nog wat verder zoeken en adviezen vragen (ik ken nog wel een paar ervaren elektronici).

[quote author=HHahn link=topic=6295.msg135746#msg135746 date=1280771046]Ik ben al jaren van plan er een stukje natte viscosespons bij te halen Die heb ik op mijn soldeerstation eentje. aar die wil ik juist vervangen door een speciale soort van metaalwol, omdat je dan kunt afvergen zonder de thermische klapper van het vocht. Die kan namelijk haarscheurtjes in de punt veroorzaken.

Een 12V-boutje zie ik niet zitten, want ik wil ook kunnen solderen als de accuklem eraf ligt.

Ook daar heb ik aan gedacht: ik heb een 1,2Ah loodaccu tbv alarmsystemen dat ik voor dergelijke projecten gebruik

Als ik een stukje isolatie halverwege de draad verwijder, dus zonder de draad door te knippen, kan ik een draad die bijv. door of langs de drempel loopt gewoon omhoog leiden naar het schakelaartje, en hem vandaaruit weer naar beneden, langs de volgende drempel, verder leiden.

Zeker een bruikbare techniek, OOK met "gewone" schoentjes met huls: dan strip je namelijk een deel en vouwt dan het gestripte deel dubbel. Dat deel steek je dan in het scheontje "et voila"... Maar met de routing die ik zelf gebruik heb ik vanaf 1 van de twee aansluitingen van de achter- schakelaars maar 1 draad lopen en 2 vanaf de andere, dus ik doe het altijd met lossen stukken MET aftakking. En alles ligt zo dicht bij elkaar dat je dat amper draad kost. [quote author=HHahn link=topic=6295.msg135750#msg135750 date=1280772492]Ben jij elektronicus van beroep? Die indruk wek je wel. Nee, ben ik niet: [quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135576#msg135576 date=1280700230]Ik ben GEEN auto-electraspecialist, maar inmiddels wel ervaringsdeskundige In het dagelijks leven werk ik (ook alweer 14 jaar) bij een print- en reproservice / digitale drukker.

Ik zit met het volgende probleempje. Ik heb voor de verlichting in de kofferruimte dat hellinschakelaartje van Conrad (700444-89) gekocht. Het schakelaartje schakelt echter uitermate licht. Als ik er een ohmmeter (multimeter) op zet en het schakelaartje met één hand in de "uit"-stand houd, en dan met mijn andere hand tegen de onderkant van mijn eerste hand sla, slaat de ohmeter al uit.

Net even de datasheet bekeken en het probleem zit bij het schakelaartje. Volgens die sheet levert Conrad namelijk de CW1300-1 (kruisje in het datablad) en die is ook geschikt voor vibratiedetectie... Maar wat is voor jou de uit-stand? Verticaal met de pootjes omhoog? Zodat 'ie over ongeveer 150º draait als de klep open staat?De differentiaalhoek is namelijk maar 15º, dus dan is het toch gewoon TE gevoelig.

Wat ik dus wil, is een soort debouncing hiervoor. Een echte debouncing zal het wel niet zijn, want het gaat niet om natrillen bij een toestandsovergang (open dicht), maar een onbedoeld kort aan-uit-schakelen na een hobbel o.i.d. Waarschijnlijk meer een demping dus. Ik ben zelf geen elektronicus (maar fysicus). Ik heb wel wat elementaire basiskennis van elektronica, maar met schakelingen zelf ontwerpen heb ik helaas slechte ervaring. Weet jij een handig schakelingetje hiervoor?

Niks kant-en-klaar, maar ik weet wel wat waarop je misschien kunt voortborduren: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/68/diversen/relaisvertraging.html Maar dit is eigenlijk een inschekelvertraging; S1 moet een kleine poos aan staan voordat T1 in geleiding gaat. En de uitschakelvertraging heb je helemaal niet nodig... Anders is met een 555-timer ook wel wat te doen, maar zulke dingen moet ik ook gewoon Googlen.

[quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135664#msg135664 date=1280756017] [quote author=HHahn link=topic=6295.msg135638#msg135638 date=1280746485] Maar maak je geen zorgen, wat ik de komende tijd ga solderen, is op een enkele uitzondering na allemaal gemakkelijk buiten de auto te doen. Succes dan maar! En mocht je nog wat specifieks willen weten; zeker vragen! Dat doe ik dan maar meteen. Ben jij elektronicus van beroep? Die indruk wek je wel. Ik zit met het volgende probleempje. Ik heb voor de verlichting in de kofferruimte dat hellinschakelaartje van Conrad (700444-89) gekocht. Ik heb er een beugel voor gemaakt (van PVC L-profiel) dat ik met een tie-wrap kan bevestigen op de bevestigingsbeugel van de ruitenwissermotor achter. Dan zit het ding ook meteen veilig achter de beschermkap daarvan. Het schakelaartje schakelt echter uitermate licht. Als ik er een ohmmeter (multimeter) op zet en het schakelaartje met één hand in de "uit"-stand houd, en dan met mijn andere hand tegen de onderkant van mijn eerste hand sla, slaat de ohmeter al uit. Niet echt ver (daar is de meter zelf te traag voor), maar voldoende om aan te nemen dat het licht even gaat knipperen als ik de achterklep dichtgooi, of als ik over een hobbel rijd. Je kunt natuurlijk zeggen dat dit niet opvalt als de hoedenplank op zijn plaats ligt. Maar ten eerste gaat die er ook wel eens uit. En ten tweede wil ik de extra lichtpunten boven de achterbank (ook) via de kofferbakverlichting laten werken. En dan ziet iedere passagier dat ook dat licht gaat knipperen als ik over een hobbel rijd of zo. En dat vind ik knap slordig staan. Wat ik dus wil, is een soort debouncing hiervoor. Een echte debouncing zal het wel niet zijn, want het gaat niet om natrillen bij een toestandsovergang (open dicht), maar een onbedoeld kort aan-uit-schakelen na een hobbel o.i.d. Waarschijnlijk meer een demping dus. Ik ben zelf geen elektronicus (maar fysicus). Ik heb wel wat elementaire basiskennis van elektronica, maar met schakelingen zelf ontwerpen heb ik helaas slechte ervaring. Weet jij een handig schakelingetje hiervoor? Liefst analoog; van digitale elektronica heb ik nog minder kaas gegeten. De schakeling hoeft niet vlakbij het schakelaartje te zitten (anders zou ik er een draad voor 12V permanent heen moeten leiden, en dat zal krap zijn: ik leid de schakeldraad nl. door de kabelgoot van ruitenwissermotor en achterruitverwarming). Hij kan bijv. ergens onder de linkeroplegsteun van de hoedenplank komen; ruimte zat. Bij voorbaat dank als je hier iets voor weet.

[quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135664#msg135664 date=1280756017]

In het geval van al of niet solderen speelt alleen nog het praktische punt mee dat ik in feite niet graag in een auto soldeer. Je zit dan in een meestal ongemakkelijke positie (ik ben bijna 64 jaar jong), met een hete soldeerbout, in een omgeving met allemaal plastic onderdelen die merendeels in het zicht zitten en die je dus "netjes" wilt houden. En je moet wel eens wat overtollige soldeer van je bout "afslaan", wat dan "veilig" buiten de auto moet gebeuren.

Daar heb je gelijk in. Nu hoef ik gelukkig niet vaak in de auto te solderen en als het zo is zijn het vaak enkele verbindingen, dus dan "parkeer" ik de bout (het boutJE eigenlijk) buiten de auto op de grond. Voor grotere klussen zonder toegang tot de buitenwereld gebruik ik meestal een dienblad, daarop heb ik dan mijn gereedschap, soldeerbout en een dop van een oude spuitbus om in "af te slaan" staan/liggen. En gelukkig koelt vloeibare tin heel snel af Het is de bout die het grootste gevaar oplevert. Mijn ervaring is dat het afslaan van de soldeerbout een behoorlijk mate van "spreiding" van de "inslagpunten" van de "projectielen" oplevert. M.a.w. dat doe ik in de auto liever helemaal niet. Ik ben al jaren van plan er een stukje natte viscosespons bij te halen (zoals op die Magnastat-soldeerbouten van Weller). Dan hoef je niet "af te slaan", maar kun je de boutpunt gewoon nat afvegen. (Misschien koop ik nog wel eens zo'n bout. Bij het faillissement van mijn voorlaatste werkgever heb ik stomweg vergeten er eentje mee te nemen. Ik heb wel allerlei tangetjes e.d. meegenomen (en netjes met de curator verrekend!), maar die soldeerbout ben ik helaas vergeten.) Een 12V-boutje zie ik niet zitten, want ik wil ook kunnen solderen als de accuklem eraf ligt. Nog iets anders m.b.t. aftakken van draden. Ik hoop dezer dagen (of hooguit "dezer weken") tijd te hebben om de portierschakelaars en de verlichting in de kofferruimte aan te brengen. Ik heb voor die portierschakelaars (jouw "koelkastschakelaars") een ander soort vlakstekkertjes klaarliggen, zonder "knijpsectie", maar met een (in dwarsrichting zittend) klem- (of soldeer-)gedeelte. De draad wordt hier dus haaks op het stekkertje gezet. Als ik een stukje isolatie halverwege de draad verwijder, dus zonder de draad door te knippen, kan ik een draad die bijv. door of langs de drempel loopt gewoon omhoog leiden naar het schakelaartje, en hem vandaaruit weer naar beneden, langs de volgende drempel, verder leiden. Dan heb ik helemaal geen aftakking nodig. Het kost alleen een stukje extra draad gelijk aan de montagehoogte van de schakelaar (een centimeter of 30 à hooguit 40, schat ik).

[quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135619#msg135619 date=1280742120] Dat is een gaaf stukje techniek! Een echte soldeerverbinding zonder soldeerbout en meteen afgewerkt ook! Maar niet geschikt voor aftakkingen helaas... Aftakken wil ook wel. ze zijn in verschillende maten verkrijgbaar, en dan kun je 2 droaden wel aan 1 kant kwijt. Mits je maar niet te veel draden er onder stopt. Enige nadeel is idd dat je dan de draden door dient te knippen en juist aan te strippen. én het feit dat je er met een verfstripper (met opzet stukje in de vorm van een u)dichtbij moet zijn.en dan dus niet te lang op een ander voorwerp richten(anders begint dat wat te smelten haha). Maar voor audio aansluitingen is dit perfect. behoorlijk waterdichte afsluiting.

[quote author=HHahn link=topic=6295.msg135638#msg135638 date=1280746485]Dat toevoegen van documentatie van eigen modificaties heb ik ook altijd gedaan. Ik vind dat, eerlijk gezegd, ook een kwestie van correctheid tegenover de volgend eigenaar. (Maar ook een stukje eigenbelang zolang die auto nog van mij is: ik wil dat de monteur in de garage weet wat die wijzigingen doen, zodat hij geen dingen verwijdert omdat hij niet weet of niet snapt wat het doet. Dat is dus ook precies mijn insteek. En dat blijkt hier ook vaak handig te zijn, want ik maak vaak aantekeningen op papieren vodjes die ik dan voor mezelf fop de foto zet. Die foto's staan thuis allemaal gesorteerd in iPhoto, waardoor ik ze snel kan vinden. Als iemand dan eens wat vraagt kan ik het daar makkelijk opzoeken.

En ik waardeer ook ten zeerste je zorgvuldigheid. Ik heb meestal wat moeite met mensen die de indruk wekken alleen maar hun eigen kennis te willen tentoonstellen door opzettelijk "vaag" te schrijven met zoveel mogelijk vooral populair jargon, en vooral geen details te geven. Echte deskindigheid blijkt uit het vermogen (en de bereidheid!) om ook details helder en duidelijk weer te geven, en alert te zijn op punten waar misverstanden zouden kunnen ontstaan.

Ik waardeer dat je het waardeert Zelf geef ik liever geen antwoord dan eentje waar ik niet zeker van ben. Dus soms reageer ik pas laat in een discussie, omdat ik eerst wat research wil doen waarnaar eventueel te linken is. Ik heb verder niks te verbergen, dus als ik iets niet (zeker) weet meld ik dat ook gewoon. En als ik fouten maak hoor ik dat ook graag, want daar leer je van. Zo heb ik een tijdje terug een aantal berichten in het Standaard-radio topic aan zitten passen, omdat nu (3 jaar na het plaatsen van die berichten) blijkt dat ik het fout had.

[quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135576#msg135576 date=1280700230]Overigens valt het me op dat je wel heel veel dingen in twijfel trekt of anders wilt zien

Dat lijkt maar zo. Ik ben iemand die graag alles wil begrijpen. En alleen een kort bevestigend "ja" of "nee" op een vraag of iets al dan niet klopt, legt niets uit. Het is dan vaak beter om een wat uitgebreider antwoord uit te lokken, en dat gaat nu eenmaal het gemakkelijkst door soms een beetje "uit te dagen". Geen probleem hoor! Ik ga je uitdaging graag aan

In het geval van al of niet solderen speelt alleen nog het praktische punt mee dat ik in feite niet graag in een auto soldeer. Je zit dan in een meestal ongemakkelijke positie (ik ben bijna 64 jaar jong), met een hete soldeerbout, in een omgeving met allemaal plastic onderdelen die merendeels in het zicht zitten en die je dus "netjes" wilt houden. En je moet wel eens wat overtollige soldeer van je bout "afslaan", wat dan "veilig" buiten de auto moet gebeuren.

Daar heb je gelijk in. Nu hoef ik gelukkig niet vaak in de auto te solderen en als het zo is zijn het vaak enkele verbindingen, dus dan "parkeer" ik de bout (het boutJE eigenlijk) buiten de auto op de grond. Voor grotere klussen zonder toegang tot de buitenwereld gebruik ik meestal een dienblad, daarop heb ik dan mijn gereedschap, soldeerbout en een dop van een oude spuitbus om in "af te slaan" staan/liggen. En gelukkig koelt vloeibare tin heel snel af Het is de bout die het grootste gevaar oplevert.

Maar maak je geen zorgen, wat ik de komende tijd ga solderen, is op een enkele uitzondering na allemaal gemakkelijk buiten de auto te doen.

Succes dan maar! En mocht je nog wat specifieks willen weten; zeker vragen!

Bedankt voor je uitgebreide reactie. [quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135576#msg135576 date=1280700230] Ja, ik waarschuw het vaakst, misschien zelfs wel als enige. Maar dat is omdat dit een forum is en niet iedereen alles leest. Ook hier zijn al verschillende problemen terug te voeren geweest op slechte verbindingen. Als ik iemand advies geef doe ik dat vanuit mijn ervaringen en met de insteek dat iemand van zijn of haar werk zo lang mogelijk profijt moet hebben en bij voorkeur volgende eigenaren van de auto ook nog. Ik documenteer bijv. (bijna) alles dat ik aan mijn auto doe. En van wat ik laat zitten bij inruil geef ik dus ook documentatie mee met de papieren. In mijn 100NX lag in het dashboardkastje een bundel draden met daarbij een brief met uitleg welke waarvoor was. Handig voor inbouw van bijv. CV, alarm en/of carkit door een volgende eigenaar. Want de NX wordt nu eenmaal ook veel aan aangepast. Dat deze discussie hier ontstaat vind ik ook prima. Hopelijk lezen vele mensen dit en krijgen zij ook door dat er betere oplossingen zijn. Oplossingen die NU iets meer tijd en moeite kosten, maar uren aan troubleshooten in de toekomst kunnen voorkomen. Daar ben ik het volledig mee eens! Dat toevoegen van documentatie van eigen modificaties heb ik ook altijd gedaan. Ik vind dat, eerlijk gezegd, ook een kwestie van correctheid tegenover de volgend eigenaar. (Maar ook een stukje eigenbelang zolang die auto nog van mij is: ik wil dat de monteur in de garage weet wat die wijzigingen doen, zodat hij geen dingen verwijdert omdat hij niet weet of niet snapt wat het doet. En het is ook precies de reden dat ik deze discussie hier uitlok. En ik waardeer ook ten zeerste je zorgvuldigheid. Ik heb meestal wat moeite met mensen die de indruk wekken alleen maar hun eigen kennis te willen tentoonstellen door opzettelijk "vaag" te schrijven met zoveel mogelijk vooral populair jargon, en vooral geen details te geven. Echte deskindigheid blijkt uit het vermogen (en de bereidheid!) om ook details helder en duidelijk weer te geven, en alert te zijn op punten waar misverstanden zouden kunnen ontstaan. [quote author=Murcielaygo link=topic=6295.msg135576#msg135576 date=1280700230] Overigens valt het me op dat je wel heel veel dingen in twijfel trekt of anders wilt zien Dat lijkt maar zo. Ik ben iemand die graag alles wil begrijpen. En alleen een kort bevestigend "ja" of "nee" op een vraag of iets al dan niet klopt, legt niets uit. Het is dan vaak beter om een wat uitgebreider antwoord uit te lokken, en dat gaat nu eenmaal het gemakkelijkst door soms een beetje "uit te dagen". In het geval van al of niet solderen speelt alleen nog het praktische punt mee dat ik in feite niet graag in een auto soldeer. Je zit dan in een meestal ongemakkelijke positie (ik ben bijna 64 jaar jong), met een hete soldeerbout, in een omgeving met allemaal plastic onderdelen die merendeels in het zicht zitten en die je dus "netjes" wilt houden. En je moet wel eens wat overtollige soldeer van je bout "afslaan", wat dan "veilig" buiten de auto moet gebeuren. Maar maak je geen zorgen, wat ik de komende tijd ga solderen, is op een enkele uitzondering na allemaal gemakkelijk buiten de auto te doen.

Dat is een gaaf stukje techniek! Een echte soldeerverbinding zonder soldeerbout en meteen afgewerkt ook! Maar niet geschikt voor aftakkingen helaas...

En ik gebruik hierbij nog een 3e optie :P Als ik een draad doormoet verbinden gebruik ik deze dingen : http://www.ripcamarine.com/epages/01020081.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/ripca2.testwebshop.nl/Products/T4060002-100 Deze kun je gewoon met een verfstripper al om de draden 'solderen'. Sodra de verbinding is gemaakt, is hij meteen luchtdicht, dus corrosief niet meer aan te tasten. Vroeger wel met Scotchdingen bezig geweest, maar meteen mee gestopt. Door de vele slechte contacten die het opleverde. Voor mij iig. niets anders meer!

Kijk... Dat bedoel ik nu met een antwoord ;D

Het (condens)vochtverhaal houdt in mijn ogen geen steek: de contactvlakken in een goede soldeerverbinding worden namelijk volledig door tin omvat. De enige plaats waar je de potentiaal- verschillen kunt krijgen is bij de overgang van soldeerverbinding naar pure draad (meestal koper). Dus dan moet die grens al volledig vochtig zijn om te gaan corroderen. Bij een goede isolatie (waar mogelijk met krimpkous, anders met goede isolatietape) komt er al niet snel vocht bij. Bij een ScotchLok (eigenlijk is dat een merk van 3M, de uitvinders van de "zelfstrippende connector) heb je OOK verschillende metalen, maar daar kan eventueel vocht zelfs tussen de adres en het mes in komen. Sterker nog, door de capilaire werking kan dat zelfs makkelijker gebeuren. En dan bedoel ik niet alleen de capilaire werking tussen de draadadres, maar ook tussen het kunststof huisje en de draadisolatie zelf. Verder heeft een zelfstripper slechts een paar mm[sup]2[/sup] aan mechanisch contact, waar een soldeerverbinding over meerdere millimeters draadlengte een mechanische verbinding vormt. Dit geeft ook meteen een grotere contact-oppervlak, dus kan er meer stroom veilig lopen, bij een lagere overgangsweerstand, dus ook minder (kans op) warmteontwikkeling. De oplossing van een kabelhuls vind ik ook geen goede, omdat je daarbij de mechanische integriteit van de af te takken ader moet aantasten (lees doorknippen) om deze aan te kunnen brengen. Hiervoor zijn speciale clips verkrijgbaar; je strip dan de draad, legt de nieuwe gestripte erlangs en knijpt er dan een clipje omheen. Nog steeds niet zo steving als solderen, maar beter dan een ScotchLok. Ik denk overigens dat dat ook is wat Lexus bedoelt, want hij heeft het specifiek over een ongeïsoleerd kabelschoentje; de achterkant daarvan is qua vorm vrijwel gelijk aan die speciale clipjes. Net als deze clipjes zijn soldeerverbindingen trouwens ook veel kleiner dan ScotchLoks. Die laatste zie ik niemand zomaar door een bestaande tule trekken, achter een paneel of onder een tapijt leggen, met een geïsoleeerde, dus gladde/platte soldeer- of clipverbinding gaat dat makkelijk. Reden dat ik zo'n hekel heb aan ScotchLoks is trouwens ook simpel: ze zijn net als drank. Maken meer kapot dan je lief is. Is het niet meteen dan wel na verloop van tijd. Ik ben GEEN auto-electraspecialist, maar inmiddels wel ervaringsdeskundige en in de afgelopen 20 jaar ofzo heb ik meer dan eens problemen aan auto's opgelost die veroorzaakt zijn door een simpele, snelle oplossing, maar voorkomen hadden kunnen worden door het maken van een professionele verbinding. Ja, ik waarschuw het vaakst, misschien zelfs wel als enige. Maar dat is omdat dit een forum is en niet iedereen alles leest. Ook hier zijn al verschillende problemen terug te voeren geweest op slechte verbindingen. Als ik iemand advies geef doe ik dat vanuit mijn ervaringen en met de insteek dat iemand van zijn of haar werk zo lang mogelijk profijt moet hebben en bij voorkeur volgende eigenaren van de auto ook nog. Ik documenteer bijv. (bijna) alles dat ik aan mijn auto doe. En van wat ik laat zitten bij inruil geef ik dus ook documentatie mee met de papieren. In mijn 100NX lag in het dashboardkastje een bundel draden met daarbij een brief met uitleg welke waarvoor was. Handig voor inbouw van bijv. CV, alarm en/of carkit door een volgende eigenaar. Want de NX wordt nu eenmaal ook veel aan aangepast. Dat deze discussie hier ontstaat vind ik ook prima. Hopelijk lezen vele mensen dit en krijgen zij ook door dat er betere oplossingen zijn. Oplossingen die NU iets meer tijd en moeite kosten, maar uren aan troubleshooten in de toekomst kunnen voorkomen. Overigens valt het me op dat je wel heel veel dingen in twijfel trekt of anders wilt zien

[quote author=Lexus link=topic=6295.msg135566#msg135566 date=1280695287] Als ik een verbinding maak, maak ik die meestal met het achterste stukje van een ongeisoleerde "Klauw" Kabelschoen, deze knip ik af en maak daar de verbinding mee..(is me geleerd bij een cursus auto-alarm inbouw)..en zit werkelijk muurvast...mits je de goede speciale tang gebruikt.. Over deze verbinding zet ik een krimpkous, werkt perfect en je hoeft niets te solderen, of met "Kots" blokjes te werken ;D Zo heb ik het inderdaad ook wel eens gedaan. Nadeel is alleen dat je dan meestal een dikker (lees: blauw) stekkertje moet gebruiken, omdat er tweemaal zoveel draad in moet. Immers van beide draden moet het uiteinde erin. Maar dat geldt voor doorverbinden. Aftakken is op deze wijze aanzienlijk lastiger, of zelfs niet goed mogelijk. En zeker bij een aftakking beschermt krimpkous niet echt goed tegen condensvocht. Immers aan één kant zitten er dan twee draden tegen elkaar in de krinpkous, en daar kan dan nog condens tussen komen.

Wacht even wat Murcielaygo van scotsch locks vind.. ;D ;D Ik vind: ze maken de draden kapot, en maken vaak slecht contact! Solderen is veel beter in mijn ogen.. Een beter contact, zit goed vast (als je goed soldeert) en met een krimpkousje er om heen ziet het er 10x zo goed uit!

Als ik een verbinding maak, maak ik die meestal met het achterste stukje van een ongeisoleerde "Klauw" Kabelschoen, deze knip ik af en maak daar de verbinding mee..(is me geleerd bij een cursus auto-alarm inbouw)..en zit werkelijk muurvast...mits je de goede speciale tang gebruikt.. Over deze verbinding zet ik een krimpkous, werkt perfect en je hoeft niets te solderen, of met "Kots" blokjes te werken ;D

Als ik draden aan elkaar soldeer, gebruik ik meestal een krimpkous Die schuif je er dan netjes over heen, even warm maken en klaar gelijk geïsoleerd en beschermt ook nog. Persoonlijk ook een voorstander van solderen